9.5.13

Comment agrandir ou rétrécir un patron

Chose promise, chose due : voici enfin le tuto de la méthode facile de gradation que j'ai utilisée pour ma dernière robe.

IMPORTANT : cet article est une traduction (à ma sauce) d'un article trouvé sur le site du magazine Threads. Le schéma et les données du tableau proviennent également de là. Comme je n'ai pas reçu à ce jour de réponse à ma demande d'autorisation de traduction, je rends quand même à César, ce qui appartient à César ;-)

Comment agrandir ou rétrécir un patron ?
Il existe cinq pièces de base de patrons : le devant du buste, le dos du buste, le devant de la jupe / du pantalon, le dos de la jupe / du pantalon et la manche. Sur chaque pièce, on trouve des lignes verticales et horizontales où le corps s’élargit ou s’affine. Pour agrandir ou rétrécir la taille d’un patron, il suffit de savoir où le couper pour ajouter ou retirer des centimètres en circonférence (grâce aux lignes verticales) ou en longueur (grâce aux lignes horizontales). 
Remarques : 

  • les lignes verticales sont toujours parallèles au milieu dos / milieu devant (ou le droit-fil de la manche) tandis que les lignes horizontales sont toujours perpendiculaires à ces derniers.
  • Les lignes où l’on coupe ne doivent pas passer par une pince (ça changerait la taille de la pince et donc la forme du vêtement).
Credits : Threads magazine
Comment procéder?
  1. Établissez la différence globale (overall grade) à répartir sur les différentes pièces. Pour cela, calculer la différence entre les mesures du patron et celles du corps.
  2. Divisez la différence globale en 4 : il s’agit de la différence répartie (allocated grade). Elle répartit la différence globale sur les 4 parties du corps ou du patron (devant gauche et droit, dos gauche et droit).
  3. Divisez la différence répartie (allocated grade) selon la formule que vous trouverez dans le tableau ci-dessous
  4. Coupez votre patron selon les lignes de coupe indiquées sur le schéma ci-dessus (pour vous aider, vous trouverez dans le tableau ci-dessous  des précisions pour bien les placer).
  5. Écartez (pour agrandir) / superposez (pour rétrécir) les morceaux de la pièce du patron  en respectant les mesures que vous avez calculées au point 3 grâce au tableau. 
  6. Tracez votre nouveau patron sur une feuille propre en n’oubliant pas de reporter le droit-fil et les différents repères. 
Et voilà !!! Peu importe la taille du patron qui vous tente, vous n’avez plus qu’à vous lancer ! ;-)

Tableau d'aide à la gradation
Ce tableau vous indique où placer les lignes de coupe (référez vous aussi au schéma ci-dessus). Dans la colonne « formule », vous trouvez la proportion de la différence répartie (allocated grade = AG) à répartir sur chaque ligne.
Exemple pour le patron de la Hope Dress
Le patron gratuit que j’ai utilisé pour la Hope Dress est uniquement disponible en taille 34. Or malheureusement pour moi, la taille qui me convient est la taille 42. Voilà comment j’ai procédé : 
  1. J’ai établi la différence globale en calculant la différence entre les mesures du patron en taille 34 et les miennes (taille 42). Pour cela, je me suis servie du tableau des tailles Burda (que vous pouvez trouver dans le magazine ou ici). Mon tour de poitrine est de 96 cm alors que celui de la taille 34 est de 80 cm             = > 96 - 80 = 16 cm = différence globale (qu’il faudra répartir sur les différentes pièces)
  2. J’ai divisé la différence globale en 4 = > 16 : 4 = 4 cm = différence répartie (AG) sur les 4 parties du corps ou du patron (devant gauche et droit, dos gauche et droit).
  3. J’ai utilisé la formule du tableau pour calculer combien je devais ajouter à chaque ligne verticale (je ne devais pas allonger le corsage donc je ne me suis pas servie des lignes horizontales). Aux lignes 1 et 6, je dois écarter de  4 cm (AG) : 4 = 1 cm. Aux lignes 2 et 7, je dois écarter de 4 cm (AG) : 4 = 1 cm. Aux lignes 3 et 8, je dois écarter de 4 cm (AG) : 2 = 2 cm
  4. J’ai coupé mon patron suivant les lignes 1,2,3 et 6,7,8.
  5. Comme je voulais agrandir mon patron, j’ai écarté les morceaux de patrons en respectant les mesures calculées au point 3. 
  6. J’ai tracé ce nouveau patron sur une feuille propre en n’oubliant pas de reporter le droit-fil et les différents repères. Et voilà je suis passée d’un patron taille 34 à une taille 42 !!! 
Sur ce dessin, j'ai exagéré la taille des écarts entre les morceaux du patron : en réalité, la courbe de l'emmanchure n'est pas aussi étirée...
Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il est clair... N'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires. Ah oui, dans l'exemple, je n'ai utilisé que les lignes verticales mais vous pouvez procéder exactement de la même façon avec les lignes horizontales pour allonger ou raccourcir les pièces du patrons (tiens pour avoir un bon exemple, vous pouvez aller voir le tuto d'Eléonore pour le sew-along Réglisse).

À très vite, j'espère et bonne couture!